Si apre il cielo...

Sveglia ore 6.30 per la puja delle 7.30 sotto una pioggia che non molla mai. Al tempio le regole sono molto rigide: ci togliamo le scarpe, lasciamo borse ed oggetti di pelle, macchina foto e non si sa perché anche la mia giacca per la pioggia (Irene ne ha indosso una identica e la lasciano passare), ci fanno mettere un cappello e firmare il quaderno, solo dopo possiamo entrare nel cortile e, bagnati fradici a piedi nudi, visitare l’interno del tempio dedicato a Parvati, Shiva e Kali. Ci sono porte istoriate e dipinti, due torrette e più tempietti sullo stesso cortile. Suoniamo la campana, osserviamo la preghiera, usciamo chinando la testa ma senza dare le spalle alla statua del dio e torniamo a prendere le nostre cose e a restituire il cappello. Colazione in un dhaba (specie di chioschetto con due tavolini) con cucina tibetana/indiana. Prendiamo paratha e momo (deliziosi ravioloni al vapore ripieni) ci gustiamo la preparazione sul momento, memorizziamo i passaggi e decidiamo di acquistare prima di partire la padella apposita. Carichiamo i bagagli e si riparte... Durante il viaggio verso Sangla il cielo si apre e finisce il diluvio che ci ha accompagnato fin qui con la sua umidità incollata addosso per giorni. Dalla strada a mezza costa vediamo il fiume in basso gonfio di acqua, i vari lavori in più punti per la costruzione di dighe (questo è il progetto nr pinko, questo è quello nr pallo... Ce ne sono mille sullo stesso fiume) e il solito traffico intenso di camion di mele. Ci fermiamo come tutti, camion compresi, al tempio del buon viaggio... Ogni tanto, sperduto nel nulla sulla strada, c’è un tempio o una pittoresca casetta di un altrettanto singolare baba e gli autisti si fermano a suonare la campana e fare la puja come buon augurio. Piccola sosta da Great Happy Baba ed arrivo a Sangla in un fervore di preparativi per l’arrivo a breve del Chief Minister (il governatore dell'Himachal Pradesh). Spianano ed allargano la strada poi abbelliscono con pietre ai lati (una donna posiziona la pietra e l’altra la colora di bianco). Pranziamo in un locale al primo piano con un piccolo balconcino dal quale seguiamo i lavori tra un momo e l’altro. Nel pomeriggio facciamo un giro della cittadina e visitiamo un tempio dove molte persone in abbigliamento locale (nel kinnaur hanno tutti un cappello cilindrico non alto con una striscia verde e le donne gli scialli pesanti che usano per tutto: ci portano bambini e legna, si riparano da freddo e vento e chi più ne ha più ne metta) aspettano l'ora della puja serale, sedute nel cortile.  Ci viene offerto del chapati con una poltiglia dura e burrosa (a base di farina d'orzo) e non ci sono ragioni: dobbiamo mangiare. O per lo meno, io mangio, con Fabio che mi guarda male perché non sa se possa essere dannoso e gli altri che fingono e nascondono (nessun problema di salute comunque). In un piccolo shop Tony fa scorta di dolcetti indiani (tutti un po’ stopposi di burro e miele) per assaggiarli mentre continuiamo il girovagare spostandoci verso il fiume. Ogni fiume ha il suo ponte ricoperto di bandierine buddiste (preghiere al vento) ed ogni ingresso di paese il suo arco di benvenuto (con mandala, disegni ed intarsi). Sono un popolo curioso gli indiani, i bambini salutano in inglese (anche i più piccoli) e tutti vogliono una foto per guardarsi nella digitale e sorridere. Compriamo una birra per 55rp al negozio di liquori e torniamo in albergo. Questa volta pur non essendo segnalato sulla Lonely, l’hotel è uno spettacolo: facciata colorata appena rifatta, stanze pulite, giardinetto con tavolini e un’ampia sala da pranzo con televisione che trasmette la telenovela più amata e seguita da queste parti, Sanijqualchecosa (due Ridge e Thorne locali che litigano per la donna di turno a colpi di occhiatacce e musica del ’30). Per cena prendiamo veg biriani e dal più chapati. Invece del solito scopone passiamo la serata ad ascoltare Negi che ci parla della catena dell’Himalaya e dei possibili trekking (lo prendiamo in giro dicendo che con il nostro jeep safari si annoia). Non lo ammetterebbe mai, troppo professionale anche se ha solo 25 anni, ma è vero: quando parla delle sue montagne e delle traversate a piedi a quote sui 5000 m gli brillano gli occhi e mette una gran voglia anche a noi, ma per quest’anno è andata così, torneremo un po' più attrezzati il prossimo anno...

...nella verdissima Sangla-Baspa Valley